China: Chéngdú, Río Yangtzé y Parque Nacional Zhangjiajie

CHÉNGDÜ

     Tras 16 horas de tren nocturno (¡¡esta vez sí conseguimos camas!!), llegamos a Chéngdü. China está muy bien comunicada por tren y es el transporte ideal para viajar por este país, en el que las distancias son tan largas. Es más barato que el autobús y llega a todas las provincias. Hay distintos tipos de tren y la manera de averiguarlo es la letra que precede al número. Los tipos de billetes son: asientos duros (su comodidad varía según el tipo de tren), asientos blandos (muy cómodos, pero sólo existen en los trenes de categoría alta), litera dura (son 6 camas en cada compartimento, abierto) y litera blanda (son las más caras y son compartimentos cerrados de 4 cuatro camas). Nosotros estamos viajando por la noche en literas duras siempre que podemos. La cama del medio es la más cómoda porque tiene más espacio (la de arriba vas pegado al techo, ya nos tocó una vez y la de abajo todo el mundo se sienta en ella durante el día). Sí es cierto que tenemos que reservar con varios días de antelación porque aquí es temporada alta y se agotan en nada (salen a la venta 10 días antes). Viajar en tren es una muy buena manera también de conocer lugareños en un ambiente tranquilo y sosegado.

   Chengdú es la capital de la provincia de Síchuàn. Es una ciudad enorme que nos pareció bastante sosa, pero sirve como centro estratégico para realizar visitas por la región o por otras regiones cercanas. Pensábamos ir al parque Nacional de Jiüzhàigöu, al norte, pero el pronóstico del tiempo anunciaba tormenta,  así que decidimos no ir. Lo que no perdimos fue la oportunidad de ir al Centro de Investigación y Cría de Osos Panda. Casi todos los hostales ofrecen visitas pero es mucho más barato ir por tu cuenta en autobús público. Así hicimos nosotros. Lo que sí hay que procurar es llegar temprano porque es cuando dan de comer a los osos y están más activos. El recinto es bastante grande y a los osos se les ve bastante “cómodos”, pero claro, no es lo mismo que tenerlos en libertad.

   Como todos sabéis el oso panda está en peligro crítico de extinción. Se estiman que quedan menos de 1000, en varias regiones de China.  El enemigo número uno es el ser humano (como pasa en la mayoría de las ocasiones) que produce una pérdida de su hábitat de un modo imparable con la tala de los bosques. Las compañías madereras no cejan en su empeño de ocupar cada vez más espacio y las perspectivas, por tanto, no son muy halagüeñas.

   En este centro se intenta mejorar la reproducción y la tasa tan alta de mortalidad infantil que tienen los osos panda. Un dato muy curioso es que las hembras sólo están en celo de uno a cinco días al año (en Abril: la primavera….) y suelen ser muy selectivas. Además el oso recién nacido pesa alrededor de 100 gramos y si nace más de uno, la madre elige al que más posibilidades crea que tenga de sobrevivir. De ahí las dificultades.

   Los osos panda vistos en directo son espectaculares. Son torpes, comilones, dormilones y muy perezosos. No nos cansábamos de ver como devoraban su comida favorita: las hojas de bambú.

     En el centro también se pueden ver pandas rojos. Su número en el mundo también está disminuyendo de forma drástica por la fragmentación de su hábitat y la caza furtiva. Es más pequeño que el panda gigante y mucho más ágil y rápido. El paseo por su área está chulísimo porque se salen de sus zonas a través de agujeros y pasan justo al ladito de uno. Increíble.

CRUCERO POR EL RIO YANGTZÉ

    Una muy buena amiga nos había recomendando hacer este crucero  cuando le preguntamos qué fue de las cosas que más le había gustado cuando estuvo por estas tierras. Pues bien, mi gran amiga tenía toda la razón cuando me describía este crucero como toda una experiencia antropológica. Sin dejar de lado, por supuesto,  el espectacular paisaje que hemos podido presenciar mientras navegábamos: las gargantas son auténticos rascacielos naturales en el que te sientes muy pequeñito ante tanta grandeza de la naturaleza (creo que las fotos hablan por sí solas).

  Lo que no se puede detallar en una foto es la experiencia cultural, curiosa y anecdótica  de convivir durante tres días con gente autóctona, con chinos que estaban de vacaciones por su país y que viajaban con nosotros (más bien, viajábamos con ellos). Lo que para un occidental hubiese sido el anticrucero, para ellos eran unas vacaciones en toda regla.

     Bueno,  para empezar éramos los único occidentales del barco junto a otra pareja de holandeses (Jennika y Michelle), con la que hicimos muy buenas migas.

   Éramos el foco de todas las miradas y  ahora sabemos cómo se tiene que sentir un famoso en cuanto a los recelos por su intimidad. No paraban de mirarnos de forma descarada e incluso nos señalaban para constatar que estaban hablando de nosotros. Y luego,  por supuesto, las fotos: todos querían hacerse fotos con nosotros (esto no está ocurriendo durante todo el viaje, la gente nos para por la calle para preguntarnos si nos podemos hacer una foto y también nos hacen fotos en plan pararazzi). Éramos una atracción más de su viaje.

   El barco se podría pensar que en otros tiempos fue más lujoso y aparente, pero no había donde rascar. Era muy cutre pero para nosotros  tenía el encanto de lo que ya empieza a ser unas de nuestras frases recurrentes: es un barco “a lo chino”, ni mejor ni peor. Es más,  no es comparable, sino diferente.

   Nuestro camarote era de cuatro, por lo que teníamos que, en principio, compartirlo con dos personas más. Pero ese era nuestro pensamiento occidental, la habitación la compartimos con una familia: padre, madre y un hijo grandecito. Hablando de hijos, en China las parejas sólo pueden tener un niño. Es una ley que intenta controlar el índice de natalidad, sobre todo en las zonas urbanas. En la mayoría de zonas rurales se permite tener dos niños, si el primero es discapacitado o si es del sexo femenino.  Los que no cumplen esta ley son expuestos a multas elevadas y los niños “extra” (llamados niños “negros”) no tienen ningún reconocimiento legal.

   Imaginaos el minicamarote con minibaño y cinco personas dentro.  En España la palabra hacinamiento no puede ir vinculada con crucero o vacaciones, pero para los chinos es una característica más de su cultura. Esto deriva de que durante el periodo de Mao las casas pasaron a ser propiedad del estado. Al haber insuficientes viviendas y un mal reparto se veían obligados a vivir en un mismo piso hasta tres o cuatro familias, compartiendo cocina y baños comunitarios.

     El hacerlo todo en grupo es otra de la idiosincrasia de su cultura. Ellos dicen que ahorran tiempo porque se lo organizan todo y  que también les sale más barato.

     Así que allí estábamos siguiendo a una guía china que no paraba de hablar, sin enterarnos de nada, moviendo la cabeza tres segundos después de los 200 chinos que iban con nosotros para capturar un paisaje que la guía había resaltado como espectacular, etc.

   Otro momento que merece ser mencionado es  el momento karaoke. El barco, ¡cómo no!, tenía karaoke y creo que esa era la distinción de saber que estábamos en un barco destinado al disfrute y al estar de vacaciones. Les encanta el karaoke. Cantamos por supuesto y la verdad que fue todo un momentazo. Lo dimos todo (jeje) y nos estuvieron invitando a cervezas para que no nos fuésemos.

   Al final te acostumbras e intentas relativizar. No importa si los 200 chinos quieren salir todos a la vez del barco, o si no forman cola y se te cuelan tras empujón previo,  o si quieres hacer una foto y no hay manera de encontrar un hueco porque allí están todos disparando y disparando, etc…

     Es parte de este viaje y de viajar por China: tú tienes que buscar tu tranquilidad dentro del bullicio, cosa que estamos aprendiendo y que ellos hacen muy bien. Aunque durante nuestro segundo mes intentaremos ir a sitios menos concurridos.

PARQUE NACIONAL DE ZHANGJIAJIE

     Tras el crucero cogimos un autobús hasta Wuhan (4 horas aproximadamente) con Jamie Lin, una chica de allí que conocimos durante el crucero que hablaba muy bien inglés. Allí su padre nos recogió y nos ayudaron a buscar hotel. El hotel nos resultó un oasis en el desierto después de los tres días de crucero.  Además nos resultó de lo más barato ya que la habitación era grandísima. Una cosa que nos resultó bastante extraña fue que en la recepción del hotel  también le pidieron el carné de identidad a ellos. Y es que en China, aunque hace unos diez años un comunicado oficial aseguraba que los viajeros extranjeros podían elegir hotel libremente, aún se prohíbe alojarnos en muchos de ellos, que suelen ser los más económicos. El gobierno enmascara el asunto diciendo que es por “salvaguardar” nuestra seguridad. Hemos leído que también hay hoteles que sólo aceptan occidentales (¡menuda tontería!), pero aún no nos hemos encontrado ninguno.

    Tras una buena ducha, Jamie nos invitó a cenar y al día siguiente estuvimos dando una vuelta por el barrio. La verdad es que fue toda una experiencia estar con una local disfrutando todos esos momentos. Aprovechamos para atosigarla con muchas preguntas que habíamos ido acumulando durante el viaje, aunque no se mojaba nada cuando hablábamos de política.

 

    De Wuhan (la ciudad no tiene nada, es enoooorme y la cruza el río Yangtzé) fuimos a la ciudad de Zhangjiajie tras 12 horas en un autobús cama. Era la primera vez que cogíamos este medio de transporte en China y es de lo más esperpéntico. Son tres filas de literas que ocupan todo el autobús y lo más gracioso es que las camas eran diminutas. No había forma de estirarse en ellas porque es que no había literalmente espacio para hacerlo. De manera que se nos hizo un poco pesado el viaje si le sumamos el frío “polar” que generaba el aire acondicionado y que los chinos no saben hablar en voz baja y respetar el sueño ajeno, jejeje…

     Llegamos a Zhangjiajie (provincia de Húnán) sobre las 3:00 am a una estación de autobuses totalmente desértica. ¿Y qué hacer a esa hora? Tomamos la decisión de irnos a un albergue que vimos en la guía y cruzar los dedos y esperar que hubiera alguien allí. Cuando llegamos estaba chapadísimo. Golpeamos la puerta en varias ocasiones sin ninguna respuesta. Cuando ya nos encaminábamos a buscar un hueco donde poder planchar un rato la oreja, un chico se asomó a la puerta y nos dejó pasar. La sensación de alivio que sentimos fue considerable. Esas horas no daban para muchas explicaciones, de manera que nos señaló unos sofás e intentamos dormir un poco hasta que el albergue empezó a mostrar más movimiento. Imaginaos el hall del albergue con unos 6 sofás ocupados por el chico que nos abrió, nosotros y otra pareja de chinos que llegó un par horas más tarde que nosotros.

    La entrada al Parque Nacional de Zhangjiajie está a unos 40 minutos en autobús desde la ciudad. Hay otra entrada en Wúlingyuán si se viene del este (Shanghai, por ejemplo). Otra opción es dormir en el pueblo de Zhangjiajie, al lado del parque, con un entorno mucho más interesante. Nosotros estábamos tan cansados del trayecto en bus que nos daba mucha pereza volver a movernos, de modo que nos hospedamos en la ciudad (Zhöngtian International Youth Hostel). La entrada al parque cuesta unos 30 euros y te da opción a entrar durante 3 días.

    El parque en sí es de lo más impresionante: bosque frondoso rodeado de cientos de picos y pináculos kársticos, mil especies de plantas, insectos rarísimos, ríos, cascadas, cuevas, etc… Dicen que James Cameron se inspiró en este parque para recrear las montañas Aleluya de la película Avatar (no sabemos si es verdad o sólo una buena manera de darle publicidad). Lo que sí es cierto es que tiene muchísima similitud con el mundo de Pandora:

    Hubo momentos “míticos” que vivimos en el parque:  la subida en telesilla a uno de los puntos más altos (1048 m) para contemplar las vistas, la bajada desde este mismo sitio por escaleras de piedra durante algo más de 2 horas, el vernos en cierto punto rodeado de monos durante más de media hora y poder contemplar su comportamiento: la forma que tenían de relacionarse, como se “espulgaban” los unos a los otros, etc …

     Pero siempre hay un “pero”. Y es que en muchas zonas discurrían riadas y riadas de turistas chinos (occidentales vimos muy poquitos) que te hacían despertar del sueño y volver a la realidad. A lo mejor al ser Julio-Agosto, el número de visitas se triplica porque coincide con las vacaciones de la universidad y colegios y en otro momento quizá la visita puede ser más apacible.